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Re: R63 impression 3D

Publié : 06 avr. 2026 17:18
par philippeg
Hello,
Voici les deux cartouches....je ne sais pas si le sujet existe encore sur le forum...dragon shark
Bien à toi

Re: R63 impression 3D

Publié : 06 avr. 2026 17:20
par philippeg
Petites précisions...tu mets des aimants sur le piston, un ils en position vide et un ils en position plein , deux petit relais avec des diodes ....et ça fonctionne.
Idée de notre ami Pierre !

Re: R63 impression 3D

Publié : 10 avr. 2026 17:51
par Patjabix
Bon à savoir,

Merci de l'info :Up:

Re: R63 impression 3D

Publié : 11 avr. 2026 13:07
par jlc
Bonjour,
pour revenir aux histoires de tension, la tension chutait de 12V à 11V (la batterie compense en charge) et à 7.5V
pendant 20 à 100 microSecondes seulement ce qui semble insignifiant, mais les circuits électroniques et microcontrôleurs le voient.
C’était la première version du Tmax et il n'y avait pas de condensateurs à l'entrée de la commande du moteur de ballast.
J'en ai donc placé là et tout est rentré dans l'ordre. Par la suite les Tmax ont eu des condensateurs bien placés.
La batterie était une grosse NiMh préconisée sur la doc; par la suite j'ai remplacé par une grosse lipo pour moteur et ballast
et une autre pour Rx et servos.
Pour le R63 de 1.10m tout est beaucoup plus serré et une seule batterie. Donc j'optimise la consommation. Le but aussi est de faire un SM assez léger (< 5kg) et qui se transporte bien. L'original dans les années 60 était lourd. Da-Rin utilisait 2 courroies, AV et AR pour la mise à l'eau avec l'aide de quelqu'un, et un jour il a attrapé un 'tour de rein' au bassin du Luxembourg.
D'une façon générale une tension stable est à rechercher sur les circuit et cela minimise les problèmes potentiels.


En ce qui concerne les tubes de ballast, j'ai finalement utilisé des cylindres en plexiglas diamètre extérieur 50mm et 2mm de paroi.
Ils sont bien rigides et lubrifiés à l'huile de silicone fluide, le piston de seringue 250cc coulisse très facilement. Avec le tube de seringue original découpé, la paroi est trop souple et le piston peu prendre un léger angle et là il se bloque.
Pour découper les tubes, j'ai imprimé 2 supports en ABS et je place la lame à dents fines de la scie dans la fente entre les 2 pièces en huilant.
Cela donne une coupe précise et bien perpendiculaire. Ensuite je place le tube sur un étau et ponce avec du papier abrasif gros grain,
puis finition au fin. Pour le reste pas trop de mal pour faire l'encoche pour la roue dentée et les 4 trous du support.
Le tube de dentiste est intéressant pour sa rigidité et son diamètre régulier, mais on risque de ne pas trouver autant de choix sur les tailles.

Sur la seconde photos on voit le montage du moteur. Le support du moteur est collé au support de joint arrière, lequel est collé au tube PVC.
Le collage de ce support est très délicat et j'ai protégé les plans de joint avec de la bande adhésive Kapton pour impression 3D et pour le reste c'est de l'alcool polyvinylique teinté. Collage à l’époxy pour ce support.
Du à la finesse de l'arrière, le moteur ne passait pas dans le tube principal. Le petit tube AR est amovible.

Sur la dernière photo on voit comment se fait l'étanchéité. Pour souder la vis en laiton il faut mettre du flux de soudure dans la fente et la soudure se répand alors de façon uniforme. Les petits joints papier M3 sont retaillés au tour.

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Re: R63 impression 3D

Publié : 11 avr. 2026 14:55
par Teba
Bonjour, :)
Je suit toujours cette construction très intéressante .

Re: R63 impression 3D

Publié : 13 avr. 2026 14:27
par Bento
Toujours super intéressant ! :Up:
Petite question tu imprime dans quel sens ta coque ?
Filament en couche perpendiculaire ou parallèle à la ligne de flottaison ?
Merci beaucoup !

Re: R63 impression 3D

Publié : 14 avr. 2026 17:28
par jlc
Bonjour,
les problèmes d'impression ont été discutés en page 2.
Je l'ai faite finalement perpendiculaire à la ligne de flottaison c'est a dire tronçons verticaux avec un raft.
L'impression parallèle au plan de flottaison avait montré des déformations en ABS (et pas de raft).
Le raft est de toute façon indispensable sinon déformation.
Perpendiculaire c'est plus facile et les tronçons vont bien s'ajuster mais cela génère une fragilité et il faudrait
à la fin imprimer des baguettes et les coller (parallèle à l'axe du SM) et enduire à l'epoxy.

J'ai eu quelques soucis pour les filetages aux extrémités des tiges en laiton, car celles ci se déforment très facilement quand usinage à la filière
et un angle au niveau des extrémités peut générer des fuites. J'ai donc commandé des tiges M3 filetées qui coulissent encore bien.

En attendant voici une évaluation du calcul de la vitesse du SM et de la taille et du pas de l'hélice.
J'ai une hélice à 3 pales diamètre 43mm.
A 75° de l'extrémité du rayon de la pale j'ai mesuré un angle de 20° environ.
Il faut convertir le pas angulaire en pas géométrique et il y a une très bonne explication ici:
https://le-blog-modelisme-rc-de-hal.ove ... lices.html
Cela fait 37mm d'avance par tour.
La formule de la vitesse en km/h
Vitesse = pas x RPM x 60 *(100-G)/100
RPM tours/mn du moteur
pas en mètres
G est le facteur de glissement de 10% (bateau de vitesse) à 40% (remorqueur, péniche)

Vous voyez que la formule n'inclus pas le diamètre de l'hélice ni le nombre de pales car ceux cis dépendent du glissement
qui va déterminer le pas réel, c'est à dire l'avancée du navire pour un tour d'hélice.
Le glissement va inclure tout ce qui contribue à la propulsion (surface du cercle de diamètre 2r, r= rayon de la pale,
et tout ce qui contrarie (frottement des structures sur l'eau) et c'est l'élément aléatoire difficile à déterminer.
J'ai pris par exemple 20% pour le R63 qui entre bien dans l'eau par sa finesse.
Ensuite ce calculateur va donner une estimation de vitesse
https://goodcalculators.com/boat-prop-calculator/
J'ai 2 moteurs, l'un réducté 4.4:1 et RPM 3864 en charge et l'autre 9.6:1 RPM 1771
Vous voyez les résultats ci dessous et les fiches techniques des moteurs en bas.
Il faut bien regarder les couples et éviter absolument de monter un moteur à balai en direct avec un tube d'étambot trop long.
La graisse très visqueuse dans le tube d'étambot frotte et s'il est trop long , un moteur mal réducté va chauffer énormément.
J'utilise un joint à lèvres bien graissé.
Les couples en charge sont 0.3Kg.cm et 0.6 kg.cm respectivement soit pour un axe 4mm de 2mm de rayon
une force de 1.5 kg et 3kg respectivement en mouvement.
En couple bloqué cela fait 6kg et 11.5 kg pour démarrer le moteur et donc ça va vaincre facilement les frottements du joint et de l'eau.
J'ai mis le moteur le plus reducté en test par défaut, ça se démonte très vite pour changement de moteur.
On aura de 3 à 7 km/h à tester.


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