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Bonsoir,

L'étanchéité est un des gros problème de notre discipline. Avec elle, nous abordons des tests et si j'en ai cru lire pas mal de messages, cette durée est variable d'un modèle à l'autre et d'un constructeur à l'autre.

Nous avons deux écoles bien distincte. Celle qui construise avec un tube (et qui a le plus de chance d'avoir un caisson étanche et solide dans le temps, et celle qui crée des caisson avec des trappes.

Pour avoir par le passé la première méthode, elle est simple et permet de faire des modèle à longue vie. Toutefois la seconde méthode permet de faire des modèles de petite échelle.

Afin de trouvé la méthode éprouvé et efficace, j'aimerais avoir quelques précisions concernant la durées des tests en étanchéité d'un sous-marin ainsi que le procédé employé pour parvenir à un test représentatif?

A bientôt

Bonjour,

Il n'y a pas de durée ni de procédé spécifique, chacun fait comme il veut comme il le veut et chacun a plus ou moins sa méthode.

+1

Et beh !
Moi qui pensait qu'une base existait et que selon le modèle on procédais à des tests précis
Bon et bien alors je ferais comme tout le monde, remplir le caisson de lest et zou pour 2 à 3heures de fond !!

En effet, les tests, c'est jusqu'à que cela ne fuit plus. Ca peut prendre plus ou moins de temps selon que l'on a été sérieux ou négligé un tant soit peu la construction du caisson.
Pour ma part, le wtc, je ne connais pas encore. Mais ça ne saurait tarder .
Faudra bien apprendre à maitriser la technique.
C'est sûr, les endroits d'où peuvent venir les fuites sur ce genre de caisson sont limitées aux joints toriques des flasques et des passes coques qui y sont associés.
Seul bémol à mon sens, de part sa conception, on est limité aux strictes commandes de base à faire obligatoirement passer par les bouchons.
Difficile d'y ajouter des fonctions annexes sans parler des problèmes de pression avec les ballasts à piston ou à pompe. Si mes bouchons ne sont pas correctement verrouillés... pop, champagne.
Il y a une autre solution, c'est d'employer des fermeture de type baïonnette qui peuvent se coller directement soit dans la coque, soit sur un tube.

Je construit prioncipalement des caissons classiques à panneaux vissés soit amovibles soit directement dans la coque.
La règle, gage de solidité et d'étanchéité, est de ne pas mélanger les matériaux et s'assurer de la compatibilité des colles.
Le mieux est la résine époxy. Les formes peuvent être moulées avec du tissus, les plaques support de panneaux en époxy de commerce ou à défaut moulé entre deux plaques de verre. Le tout collé à l'Araldite chargée à la silice.
Même chose pour le polyester. Mais là, faut faire sa colle et ses plaques (tout polyester).
Ensuite avant l'assemblage, filleter les trous des vis, visser et coller ces dernières. Une fois les plaques collées à la forme ou à la coque, poser le joint. J'utilise du joint silicone sanitaire au pistolet. les panneaux graissés au liquide vaisselle pur posés sans trop appuyer sur le silicone frais assurent un bon plan de joint. Démouler le lendemain et laisser sècher encore un ou deux jours selon l'épaisseur (3 mm environ). Nettoyer, ébavurer puis tester l'étanchéité en pressurisant le caisson. En principe, c'est tout bon.
On a déjà un caisson fiable.
Il ne reste plus qu'à placer l'équipement à l'intérieur (ne pas le faire avant, les vapeurs de silicone bouffent le cuivre et le laiton) et réaliser les passe coque des commandes. Les fuites ne pourront plus venir que de là, vu que le caisson a déjà été testé.
C'est vrais, c'est plus long à ouvrir en cas de dépannage mais l'avantage réside dans la possibilité de pouvoir placer ses passe coque où l'on veut (il n'y a pas de rack technique) et d'utiliser au maximum les volumes de coque à l'instar d'un tube qui ne se prète qu'à certains types de sous-marins de forme tubulaire (of course).
Le dernier en date construit est celui du Hunley dont le montage en image se trouve sur le site de Pablo dans la rubrique : Construction de la partie technique.
Il n'y a eu qu'une réparation sur ce caisson suite à un essai de surpression maxi du baxter. Un collage avait laché.

Voila donc mon expérience sur le sujet.
A chacun de voir selon ses possibilités et l'adaptabilité de la coque.

Et bien voici un retour d'expérience fort utile. Merci !

pierre a écrit :La règle, gage de solidité et d'étanchéité, est de ne pas mélanger les matériaux et s'assurer de la compatibilité des colles.{/quote] Oh oui... D'ailleurs je compte resté dorénavant sur de la résine époxy quand je dois faire une conversion. Le polyester sera réservé aux coques intégralement réalisé dans cette matière.

pierre a écrit :Le mieux est la résine époxy. Les formes peuvent être moulées avec du tissus, les plaques support de panneaux en époxy de commerce ou à défaut moulé entre deux plaques de verre. Le tout collé à l'Araldite chargée à la silice.

Oui mais j'aimerais en savoir plus sur la possibilité d'obtenir des panneaux en époxy. A ce moment là, ça me simplifierais la tâche par la suite !

Un grand merci pour ces infos

Salut
Pour la fabrication de plaques en epoxy, je redirais la même chose que Pierre, voir sur mon site :

http://www.sousmarin.kart-thiais.com/Hu ... hnique.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

On a utilisé deux plaques de verre (origine anciennes étagères de vitrine):

"Stratification de la plaque de fermeture, pour une bonne tenue des vis de fixation des trappes, l'épaisseur retenue est de 4mm, deux plaques de verre épais (récup d'une ancienne vitrine) servent de master, des cales de 4mm d'épaisseur réparties sur le périmètre des plaques de verre permettent une épaisseur constante. Le roving utilisé est du 360 grs/M2, il en a fallu 8 couches pour arriver à l'épaisseur souhaitée"




Quant à la durée des tests d'étanchéité, je dirais que c'est un faux problème (à mon avis) , si une coque n'est pas étanche les fuites apparaissent TRES rapidement, il suffit de mettre en légère surpression le compartiment a tester et on voit les bulles d'air s'echapper (expérience vécue ).
Si la coque est étanche à une profondeur donnée; il n'y a aucune raison qu'elle se mette à fuir au bout d'un certain temps

En tapant "plaque epoxy" sur Google on en trouve.

Effectivement j'en ai trouvé sur le net.
Toutefois, je m'interroge sur un autre point. Quand on fabrique la plaque sois même, on le fait entre deux planches de verre. Mais est-ce que l'on a à passer un produit sur le verre ou sa seule propriété fait que la résine ne tiens pas ?

Pour faciliter le démoulage : cire de démoulage classique ou mieux acide polyvinylique(plus facile et plus rapide... Merci Pierre )