forumsousmarin.fr

Voici le sujet qui m'amène ici : mon seawolf de robbe. (Je me pose encore la question de l'avenir du sujet que j'ai créé pour lui sur modelisme.com.)

Mes objectifs sont d'une part de rendre fructueuse cette première construction de sous-marin. Et d'autre part de profiter des idées des nombreuses personnes qui ont construit ce modèle avant moi.
Depuis vendredi je possède le kit et je suis en train de m'équiper du reste de l'équipement. Ca m'a laissé un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire : rien d'exceptionnel dans un premier temps, je ne veux pas tomber dans la catégorie de ceux qui veulent tout inventer dès la première fois et qui au final ne font rien.

1) Gain de place à l'intérieur : petits servos sans tomber dans le micro (j'ai déjà perdu mon premier avion pour cause de petit servo même pas chinois :/). Je vais essayer de les placer au plus près de ce qu'ils pilotent. Les longues tringles et les gros servos ca à du charme "à l'ancienne", mais bon je suis de la génération qui case les servos d'ailerons directement dans les ailes avec des mixages sur la radio. La place libérée va servir pour les deux points suivants.

2) Plongée statique. Plus que pour avoir la possibilité de plonger comme ca, c'est surtout qu'un sous marin sans ballast c'est un sous marin auquel il manque quelque chose. Si c'est pour bouger avec des gouvernes je pouvais rester aux avions :p La technique : baxter + pompe. Le contrôle de la pompe sera fait par variateur : j'ai pensé que ca prendrait moins de place qu'un système de servo contactant des micro-rupteurs. Au passage je pense pouvoir contrôler la fuite du ballast : au lieu d'un servo presse durite je pourrai laisser la pompe à très bas régime. (a voir suivant la finesse de la commande du débit)

3) Commander les barres avant. Là encore je ne sais pas si c'est très utile pour la navigation, mais bon ca doit surement le rendre plus maniable sur cet axe. Reste encore la question de la gestion de cette voie : mixage, simple Y, voie séparée (soyons fous)

4) Modifier le système de fermeture et la fixation de la coque. Apparemment il est pas pratique, peu fiable sur le long terme et inesthétique de par les vis tenant la coque. Je cherche toujours comment faire : pas simple à imaginer tant que le sous marin n'est pas construit. Mais d'après ce que j'ai compris c'est pas non plus pratique de tout modifier une fois le système choisi.



J'avais aussi imaginé faire un mini compartiment étanche dans le nez pour y mettre une lampe et une mini caméra clé usb. Sauf que de un ca risque d'être une grosse modification pour un premier sous marin et de deux je ne trouve plus ma mini caméra


Aller juste histoire de mettre une illustration à ce sujet, voici la photo de la boite xD

Bonsoir,

Alors en vrac :
-pour les barres tu peux tout mettre sur la même voie grâce à un cable en Y (perso les barres avant seront fixes)
-pour le système de fermeture il existe la baïonnette
-miniservos obligatoires si tu veux passer le mécanisme d'une pompe à ballast
-pour un premier sub, effectivement, oublies la caméra

Ah, j'aimerais savoir si tu as le graisseur fourni avec pour voir si c'était un défaut de mon kit ou un truc volontaire de Robbe.

Non il n'y est pas. Il a été retiré sur la V2 apparemment.
Il faudrait trouver la réponse à la question: un tube rempli de graisse est sensé tenir combien en temps d'utilisation ?

Je ne connais pas non plus les tubes "classiques" donc je ne sais même pas comment la graisse descend du graisseur au tube. C'est quand même pas par gravité non ?

Salut,

A mon avis, un graisseur est incontournable. S'il n'y en a pas dans le kit, il faut en ajouter un. Surtout qu'on ne peu plus démonter l'arbre d'hélice une fois le montage fais (si ma mémoire est bonne)

Pour les barres avant, regarde comment j'ai fais sur mon seawolf, c'est très simple. Je trouvais leur efficacité intéressante pour une manœuvrabilité excellente du modèle. effectivement, tu peux les commander en Y avec celles de derrière.

Oui pour la fermeture du tube une baïonnette en alu reste la meilleure solution.
Pour la poche baxter et la pompe je ne suis un fan du presse durite car l'eau ne s'echappe vraiment pas beaucoup.
Je te conseil de prendre une pompe kavan chez Conrad, elle est performante et solide.
Concernant le rack interne tu peux aussi le refaire des le départ en optant pour quelque chose de plus sérieux: couples en alu et tiges en inox.
Enfin penser a monter des passes coques a la place des souflets, pour le tube d'etambot le remplir de graisse est suffisant sans avoir besoin de mettre un graisseur.

Voilà pour de rapides conseils regarde sur mon lien casimages (dans ma signature) il y a peut être encore le dossier consacrer a mon seawolf, autrement regarder le site de Patjabix ou il y a de très bons conseils concernant ce modèle.
A oui essaie d'aller sur le site de Lecma et telecharge les notices détaillées du seawolf et du galathee ce sont de très bon guide pour trouver des idées (avant que cela ne disparaisse definitivement).

Merci pour ces conseils.
Par contre qu'appelez vous une "baïonnette en alu" ?

Changer l'organisation "plaque horizontale" pour des couples + tiges me semble un peu gros comme changement. Et surtout, ca apporte un vrai gain ? En place peut-être, en résistance à la pression surement, mais je doute qu'il y en ai besoin.

Pour les passes coque là encore je saisi mal l'intérêt (c'est ca de pas avoir de pratique du modélisme naval). Ah si niveau place on doit passer en gros du volume occupé par le soufflet au volume de la tringle seule.

C'est marrant quand j'y pense, en fait je travaille sur des enceintes à vide et j'ai aussi des soufflets pour bouger des sondes dans le vide. Je devrais mentionner l'idée du passe coque

Salut à tous
c'est très bien le cheminement de ton idée : un soum sans ballast c'est comme une fille sans....
Si c'est ton 1er soum fais juste ce qu'il faut mais aux petits oignons car on se fait vite dépasser par les problèmesssss
Bon courage

J'adore Robbe...
Dans leur notice et sur le plan ça cause du graisseur mais il est pas dans le kit...

Dès que je peux je montrerais ma solution sur mon topic

Patjabix : effectivement, une fois que c'est monté, c'est monté...

Bap2703 a écrit :Merci pour ces conseils.
Par contre qu'appelez vous une "baïonnette en alu" ?

Changer l'organisation "plaque horizontale" pour des couples + tiges me semble un peu gros comme changement. Et surtout, ca apporte un vrai gain ? En place peut-être, en résistance à la pression surement, mais je doute qu'il y en ai besoin.

Pour les passes coque là encore je saisi mal l'intérêt (c'est ca de pas avoir de pratique du modélisme naval). Ah si niveau place on doit passer en gros du volume occupé par le soufflet au volume de la tringle seule.

C'est marrant quand j'y pense, en fait je travaille sur des enceintes à vide et j'ai aussi des soufflets pour bouger des sondes dans le vide. Je devrais mentionner l'idée du passe coque

le gain c'est que cela te facilite la vie pour l'utilisation de ton soum, le rack en plastique et le système de fermeture d'origine ne sont pas géniaux, et le montage du rack alu ne complique pas le montage puisque identique au montage du rack plastique. la baïonnette te permettra de fermer ton soum comme si tu fixais un objectif sur un appareil photo, un quart de tour est c'est fait rien de plus simple.
voici un lien sur un site spécialisé baïo et rack.
http://www.modelluboot.eu/Bajonettversc ... e104mm.htm

pour les soufflets qu'il vaut mieux remplacer par des passes coques, c'est simple d'origine et neuf il n'est pas rare d'en trouver un de percé. sinon avec la pression les soufflets se déforment et entrainent des contraintes supplémentaires pour le servo.

Hello , si je peut juste apporter ma modeste contribution pour la bague alu commandé en Allemagne prix très raisonnable chez "Piranha-Modellbau"


Cordialement Ironman