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C'est vrai que 3 mm d'épaisseur, ça fait peut-être un peu épais pour une coque non ?

Patjabix a écrit :C'est vrai que 3 mm d'épaisseur, ça fait peut-être un peu épais pour une coque non ?

Effectivement il faut voir ,au fait une coque de racer de 700 mm ca fait quoi en epaisseur ?

A peine 1mm d'épaisseur mais le pont est plus bas et il n'y a pas de superstructure ; l'autonomie est faible mais la rapiditée est là .
Mais une vedette de l'époque : de 25 à 30 nd (45 à 54 km/h) , c'est pas un racer : 80 à 100 km/h , mais ça ressemble à rien .
Si tu veux gagner en vitesse tu fais une configuration offshore avec hélice derrière le tableau AR et semi-aérienne , mais ce n'est plus une PT.

Sinago86 a écrit :A peine 1mm d'épaisseur mais le pont est plus bas et il n'y a pas de superstructure ; l'autonomie est faible mais la rapiditée est là .
Mais une vedette de l'époque : de 25 à 30 nd (45 à 54 km/h) , c'est pas un racer : 80 à 100 km/h , mais ça ressemble à rien .
Si tu veux gagner en vitesse tu fais une configuration offshore avec hélice derrière le tableau AR et semi-aérienne , mais ce n'est plus une PT.

1 MM OUAH la ca fait vraiment tres fin faut pas cogner la berge surtout à haute vitesse.
Par contre je veux conserver l'aspect maquette pas question de le déguiser en racer ce serait dommage.
De toute manière pour revenir a épaisseur lors de la construction du moule je me ferait une idée plus précise .

SAlut,

En effet 1mm c'est pas épais, c'est la raison pour laquelle on renforce parfois les plans de joint coque/pont, ou bien que les coques sont en carbone/kevlar pour plus de rigidité.
le poids est l'ennemi la plupart du temps.
Il arrive aussi d'exploser une coque non pas sur la berge, mais en se retournant à haute vitesse.

Pour en revenir à ta PT-15, quitte à refaire une coque, pourquoi ne pas lui avoir fait plusieurs lignes d'arbre ? Le modèle grandeur en avait 3.
Le comportement en navigation et l'aspect maquette en aurait été amélioré.
Je persiste sur le modèle de l'hélice qui va consommer plus qu'il ne faut...


Bonne continuation.

Akula a écrit :SAlut,

En effet 1mm c'est pas épais, c'est la raison pour laquelle on renforce parfois les plans de joint coque/pont, ou bien que les coques sont en carbone/kevlar pour plus de rigidité.
le poids est l'ennemi la plupart du temps.
Il arrive aussi d'exploser une coque non pas sur la berge, mais en se retournant à haute vitesse.

Pour en revenir à ta PT-15, quitte à refaire une coque, pourquoi ne pas lui avoir fait plusieurs lignes d'arbre ? Le modèle grandeur en avait 3.
Le comportement en navigation et l'aspect maquette en aurait été amélioré.
Je persiste sur le modèle de l'hélice qui va consommer plus qu'il ne faut...


Bonne continuation.

Merci pour les encouragements,concernant les lignes d'arbres je ne savais pas, mais si quelqu'un a des plans concernant notamment cette partie je suis preneur. j'ai vu sur le net un PT 15 bimoteur mais je pensais à tord que le propriétaire l'avait modifié à son gout .
Par contre niveau consommation tu crois vraiment que avec 3 moteurs l'autonomie va être plus grande?

Des plans... bonne question !

Je n'ai trouvé que ça car Tamiya fait ce modèle au 1/72.



Sinon ce n'est pas une question d'autonomie pour le choix de faire en multi moteurs, plus pour le comportement sur l'eau (effet de couple).
2 ou 3 plus petits moteurs iront mieux avec des batteries de plus forte capacité que celle que tu as déjà.
Pour ma part, je monte un modèle similaire mais un peu plus grand (97cm) qui est d'origine en tri-moteurs.
Je prévois deux batteries 3S de 5Ah en parallèle. La place est largement suffisante et ce n'est pas 800gr de batteries qui feront grand chose.
Pour l'instant il y a 3x Mabushi 540, mais je ne sais pas encore si je passe ou pas en brushless.
Les hélices sont des propshop tripales de 28mm de diamètre et suffisent largement à le propulser de manière réaliste.

Akula a écrit :Des plans... bonne question !

Je n'ai trouvé que ça car Tamiya fait ce modèle au 1/72.



Sinon ce n'est pas une question d'autonomie pour le choix de faire en multi moteurs, plus pour le comportement sur l'eau (effet de couple).
2 ou 3 plus petits moteurs iront mieux avec des batteries de plus forte capacité que celle que tu as déjà.
Pour ma part, je monte un modèle similaire mais un peu plus grand (97cm) qui est d'origine en tri-moteurs.
Je prévois deux batteries 3S de 5Ah en parallèle. La place est largement suffisante et ce n'est pas 800gr de batteries qui feront grand chose.
Pour l'instant il y a 3x Mabushi 540, mais je ne sais pas encore si je passe ou pas en brushless.
Les hélices sont des propshop tripales de 28mm de diamètre et suffisent largement à le propulser de manière réaliste.

Merci pour le plan Tamiya je vais reflechir a cette solution
A+

Bonjour la coque est prête , nous allons passer au moulage.
La première chose à faire est de préparer le modèle afin qu'il soit un peu plus haut que le plan de travail et relativement stable.
En effet il va falloir tapoter pour passer la résine et si tout tombe en pleine action ,c'est la crise de nerfs assurée.
Le modèle est disposé plus haut de manière à ce que les couches de résine ne collent pas au plan de travail.



La deuxième chose va consister à passer 3 couches de cire avec lustrage entre chaque couche, afin d'éviter à la résine d'adhérer au master (modèle).J'utilise depuis de nombreuses années la "103" de chez Johnson qui me donne entière satisfaction.

.

Pour l'application il suffit de frotter légèrement le master avec des couches grasses mais sans grumeau.
Par habitude je change le sens de passage pour chaque couche.
La première ira de la poupe à la proue, la deuxième le contraire et la troisième de bâbord à tribord par exemple.
Les trois couches servent notamment à ne pas oublier le moindre centimètre carré car sinon ,gare aux adhérences.





Pour le lustrage idem,mais la par habitude je fais de petits cercles à la manière d'une ponceuse orbitale.

Le test pour savoir si vous avez tout bon est très simple vous mettez en boule votre chiffon de lustrage et vous le jetez à la surface du master comme si vous vouliez faire des ricochés à la surface de l'eau.
Si votre chiffon glisse d'un bout à l'autre du master c'est que tout va bien.

Troisième étape "la peau d'oignon" ou pour les non initiés le démoulant liquide à base d' alcool polyvinylique.



Il suffit de le passer en une seule fois car il ne faut essayer de repasser une deuxième fois sous peine de grumeau, ce produit sèche très vite et il faut procéder rapidement.



Voila demain c'est jour de résine tout le matos est paré avec dans la foulée la reconstruction d'un capot de buggy LM1 à l’échelle 1cette fois.
le fait d'avoir 2 pièces distinctes à "tirer" permet de mieux "rentabiliser" la journée puisque les temps de séchage de l'une profite à l'autre et vice versa.




A+

Bonjour,

Quand je vois ton alcool polyvinylique ça m'énerve, j'en ai chez moi mais il n'est pas coloré, on dirait de l'eau, et je ne peut pas le passer comme toi, il ne s'étale pas et il fait des auréoles.

Je n'arrive pas à m'en servir, grrr.