Classe Akula - K-338 "Once"

[Modnav]

Salut Laurent !

Merci

Ouais ce serait con de bousiller un soum pour une prise à qq francs ^^ je vais réfléchir à la chose ...
J'ai en effet vu un de ces HP étanche chez Engel, surement le même
Il a l'air encombrant par contre...

[Patjabix]

Il fait de l'ordre de 12 cm x 8 (de mémoire) mais il est très fin.

Je l'ai reçu de chez Norbert Bruggen mais je n'ai pas encore pu creuser le sujet

[Modnav]

Merci pour l'info !
Ouais ca fait large... ma coque fait seulement 13 au plus large environ et c'est déjà complet
Ce sera pour une autre fois ptete

[Akula]

Pour rebondir sur les prises Tamiya, elles ne supportent pas un passage relativement fort de courant. Celles avec des contacts en OR sont indiquées pour accepter 15 A, ce qui n'est que très moyen, selon les usages que l'on fait.
Les prises Tamiya standard ont des contacts en métal très basique qui tolère encore moins de courant.

Salut,

Pour répondre au sujet de ces "prises" ce n'est pas tant le problème du courant toléré par ces prises que je cible, mais plus les faux contacts.
Je sais bien qu'en soum nous n'avons pas besoin de gros appel de courant (ou alors c'est la conception du soum qui est à revoir) par rapport aux offshores que je pratique, ou même à la voiture RC.
Tout ceux de mon club pratiquant la voiture change les prises Tam par du PK, non seulement pour les problèmes de courants sus-cités, mais aussi pour des problèmes de fiabilités (prise qui fument, mauvais contacts, etc...)

J'ai eu l'experience de l'IB 2008 où mon SM c'est retrouvé en carafe alors que j'avais terminé l'installation du "hardware". Obligé de shunté les fameuses Tam' par des vulgaire domino d'électricien.
Sur les conseils des nordistes je suis passés en Deans et plus aucun souci. Les PK je les réserves aux bateaux dans lesquels les courant sont un poil plus élevés (+ de 100A en pointe).

De plus en terme d'encombrement, les prises Tam' c'est pas le top, alors quitte à changer toutes mes connectiques de batteries chargeurs etc... j'ai fait un choix que je ne regrette pas, le prix de mon SM vaut bien quelques € de plus dans des prises fiables.

[Modnav]

Salut !

merci pour ces précisions
Je vais voir pour en acheter quelques pairs et changer sur tous mes bateaux ^^

[Geeks]

Pourrait-on avoir quelque part les caractéristique et la forme, le fournisseur de ces fameuses prises ?
Si c'est ce que je pense, j'équiperais tout mes soums, mais aussi ma robotique avec de tels prises !

[Modnav]

Voilà à quoi ca ressemble pour les Deans ou T connector (c'est ce que j'ai d'ailleurs sur un de mes hélicos).


Autrement les PK :

Sachant qu'on trouve plusieurs type de connecteur dits PK. Y en a de plusieurs tailles aussi.

[Geeks]

Superbes images, et informations intéressantes
Merci Fred

[morysse]

Salut FRANCOIS (AKULA) Laurent Verdier

Le conseil n est pas tombe dans l oreille d un sourd je vais adopter la recommandation

Merc a Fred (Modnav) pour les photos

Leo

[Modnav]

De rien

Comme promis, voici la fabrication du ballaste à piston.
Tout d'abord, la préparation de la matière à utiliser :

Il y a les trappes en plexiglas de 5 mm, les 4 pièces du piston, et en bas, les 2 pièces où seront fixé le moteur, le réducteur et les fin de course. Il y a également une chute qui me servira pour le couvercle de la partie moteur.
Les pièces sont découpées à la scie sauteuse avec un lame pour métal (donc denture fine). Les disques sont découpés grossièrement puis finis au tour.

Voici le tube, qui me sert de corps du piston mais aussi pour la sorte de bulbe sur la trappe centrale (voir conception en premières pages).


Le premier assemblage, pour voir à quoi ca va ressembler.


Pour le piston, j'ai réalisé une première version avec 1 joint à lèvre (normalement, il en faut deux pour étanchéifier dans les deux sens de marche). Mais après avoir réalisé la première gorge pour le joint, j'ai fait un essai et j'ai remarqué qu'il y avait déjà énormément de frottement ... alors avec deux joints...
Bref voici quand même la fabrication même si il a été remplacé par un autre.

J'ai commencé par collé 4 disques en plexiglas (ensuite assuré par des vis).


J'ai ensuite usiné au bon diamètre, et réalisé une rainure.



Voici le résultat :
Il y a une tige filetée M6 qui sert à actionner le piston.



Ici, une photo du piston, avec la tige de guidage en laiton (pour que le piston ne tourne pas en même temps que le réducteur et le moteur.


Toutes les pièces fixes en plexiglas sont "blindées" entres elles en plus d'être collées.
Voici le bouchon du ballaste pour illustrer la chose

Le disque bouchon vient coller à l'Araldite Cristal, puis j'ai percé et inséré des tiges en acier de diamètre 1.5 afin de solidariser les deux pièces.

Comme déjà dit, j'ai dû réaliser un deuxième piston (le reste du ballaste, j'ai pu le garder).
Cette fois, je n'ai pas collé des disques ensemble et j'ai utilisé un autre type de joint. Deux joints X-ring ou quad-ring.
Les joints sont chacun installés sur un disque puis pris en sandwich entre deux disques externe et un central. Le tout est maintenu par 4 vis. Les joints étant plus large que les disques (de quelques dixièmes), il est possible de "régler" le frottement en serrant plus ou moins fort sur le sandwich. (je ferai peut-être un petit schéma, un de ces quatres, pour illustrer ceci car je n'ai pas de photos).
Il y a comme pour le piston précédent, une tige filetée M6 et une tige de guidage en laiton.

Voici une photo du piston dans le corps du ballaste. On remarque les deux joints. j'ai utilisé un peu de graisse pour l'aider dans ses mouvements.


Je n'ai pas de photos pour chaque étape de la fabrication de la partie moteur. Mais voici quelques images de détails.
On voit le moteur réducté, avec son support en plexi. On aperçoit également les fins de course derrière.
Cette partie est amovible pour l'entretien et les réparations grâce aux 4 vis.




L'avant du ballaste est composé de 3 entrées d'eau, ceci afin d'éviter d'avoir trop de pression dans l'aspiration et le refoulement de l'eau (désolé pour le sens de la photo, je viens de remarqué ça...).


Là, on voit la partie du réducteur et de la transmission (à la base, aucune réduction n'était prévue, uniquement une transmission par deux roues dentées, mais la vitesse du moteur à 7.2V produit une course de plus de 2 min. J'ai donc changé les pignons par une amplification de 3 (60 dents et 20 dents)).

On remarque aussi une petite tige, qui sert de butée pour le fin de course. Le piston vient buter dessus et déclenche le fin de course. Il revient en position avec un petit ressort.
Il y a également les "paliers lisses" pour la tige filetée et les 4 entretoises pour la partie du moteur, mais aussi le disque et ses petites tige de "blindage" à l'arrière.

Voici le tout, réunis.

Et assemblé :




La contenance est d'environ 500 ml.

La liste du matériel :
- tube en plexiglas de diamètre 80 mm (achété chez http://www.acrylic.ch" onclick="window.open(this.href);return false;)
- plaque de plexiglas de 5 mm (http://www.acrylic.ch" onclick="window.open(this.href);return false;)
- joints à lèvre et x-ring de diamètre ext. de 74 mm (http://www.kull-laube.ch" onclick="window.open(this.href);return false;)
- pignons et moteur (http://www.conrad.ch" onclick="window.open(this.href);return false;)

Voilà !